Миша Бастер, Елена Федотова

В середине 1980-х на подиумы ворвалось новое поколение художников, совершивших переворот в представлениях о моде. Перестроечная мода прославилась благодаря невероятным сочетаниям — кринолинов из альпинистских одеял и французских кружев, гимнастерок с открытой спиной и юбок, складки которых подозрительно напоминали портьеры. В период революционного межвременья бесславно умирала официальная советская мода. Опьяняющий воздух свободы в условиях тотального дефицита и безденежья спровоцировал небывалый взрыв творческой энергии. Подиумами стали не только подмостки Дома моделей на Кузнецком Мосту или Совинцентра, но и сквоты, концертные залы и просто городские улицы.

В перестройку поговорка «Голь на выдумки хитра» стала девизом настоящей модницы, умеющей преобразить халат из магазина «Богатырь» в модный пиджак

МЕРТВЫЙ РАЗВЕДЧИК
В то время как среднестатистические модники гонялись за западной «фирмой», вступая в опасные связи с фарцовщиками, богемные персонажи окунулись в благородный мир винтажа с Тишинского рынка. Тишинку для андерграунда открыл легендарный тусовщик Гарик Асса, который некоторое время успешно занимался фарцовкой и снабжал страждущих заграничными сапогами и джинсой. В самом знаменитом советском секонд-хенде можно было обнаружить истинные сокровища — от платьев конца XIX века до настоящих японских кимоно. Гарик Асса обратил внимание на дорогие в прошлом мужские костюмы, которые выставляли на продажу вдовы дипломатов, разведчиков и других представителей советского истеблишмента. Этот винтажный стиль получил название «мертвый разведчик», или dead spy.


ГАРИК АССА:
ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ И УСТРАИВАЛИ ХАОС
Основным лозунгом Дома моделей «Ай-да-люли» стал девиз питерских некрореалистов «Безумный род людской, кривляйся и пляши» (подробнее о некрореалистах см. «Артхроника» №2, 2010 за этот год). А Олег Евгеньевич Котельников подарил другой: «Одежда — мой комплекс земной». Начиналось действие со стихов Гора Чахала или Герман Виноградов потихонечку звенел своими конструкциями. И тут появлялись люди и устраивали хаос — «духи» наводили порядок. Котельников иногда выступал в роли «русского духа» с балалайкой, а я «китайского» — с ломом. Девушки дефилировали. Буквально за пять-десять минут публика вводилась в ступор. На самом деле костюмы просто были красками в палитре художников.

Судя по всему, при жизни разведчики не отличались стройностью: молодые денди, которые надевали на себя прикиды почивших штирлицев, просто тонули в номенклатурных пиджаках и брюках. Особым шиком считалось собрать брюки 50–60-х размеров в широкие складки на поясе, а рукава пиджаков подвернуть так, чтобы выглядывала подкладка. Гарик, по всеобщему признанию, был человеком стиля и, как бы сейчас сказали, трендсеттером. Он придумывал артистические образы своим друзьям и знакомым, дарил редкие экземпляры своей коллекции и подружкам-путанам, и художникам, и музыкантам из Москвы и Ленинграда. Уличные дефиле экстравагантной молодежи перекочевали в центры андерграунда — ленинградскую галерею «АССА» Тимура Новикова, московский сквот «Детский сад». А затем превратились в костюмированные хэппенинги «Дома моделей Гарика «Ай-да-люли», проходивших на концертах «Поп-механики» Сергея Курехина и парадах андерграундного движения «АССА». Моделями Гарика выступали многие известные творческие люди: художники Гор Чахал, Сергей Ануфриев, Герман Виноградов, вокалистка группы «Колибри» Наталья Пивоварова, музыканты группы «Кино». Гарик Асса со временем передал свою коллекцию Александру Петлюре.

ТИШИНСКИЙ ГЛАМУР
Наиболее полно винтажную тему раскрыл художник Александр Петлюра (Александр Ляшенко): вещи с блошиного рынка он превращал в наряды от кутюр.

АЛЕКСАНДР ПЕТЛЮРА:
ОБРАЗ ДОПОЛНИЛИ ЛАСТЫ
Когда мы с Броней приехали на конкурс «Альтернативная Мисс мира», нас всерьез никто не воспринимал. В одном из выходов я вынес ее на руках в костюме русалки. На платье были вышиты золотом лобок и соски, на голове — медный парик из проволоки, во рту зеленая ветка. Цветы торчали отовсюду — изо рта, из жопы. Мой образ водяного дополнили ласты. Главный наш выход я назвал «Розовая мечта слепого музыканта». Из своей коллекции я взял костюм тореадора, купил на Портобелло жабо, на ногах были розовые сапоги. На Броню я надел дорогущее подвенечное платье. Натер огромный кок. Публика сначала думала, что она трансвестит. Это был настоящий п..ц. Меня вывели под руку, как слепого, — в розовых очках — и посадили на стул. Я взял гитару, и тут заиграли Gipsy Kings. Вышла Броня, все увидели ее лицо и поняли, что это бабушка. И дите вечное неувядающее. И она пошла с таким наивом кружиться… Как кукла в пачке. А народ в зале и плачет, и смеется. Все газеты писали, что это стеб, но я этого не имел в виду. Это был новый жанр, советский наивняк, наивный стиль художественной самодеятельности.

Сам облик Петлюры тех времен достоин описания — его костюм нередко украшали экстравагантные аксессуары вроде траурных лент «Дорогому дяде от племянника» или пластмассовых цветов, спертых с ближайшего кладбища, поверх брюк красовались трусы в горошек. В начале 1990-х Петлюра стал главным кутюрье «Дома моды» в сквоте на Петровском бульваре в Москве. Коммуна, заселенная художниками, превратилась в одно из самых модных тусовочных мест столицы. Единственным жильцом с пропиской в расселенном доме на Петровском бульваре оказалась будущая муза и главная модель Петлюры — пенсионерка Бронислава Анатольевна Дубнер, получившая прозвище Пани Броня. Реди-мейды, добытые на Тишинке, постепенно сложились в коллекции. Дефиле в Петровском сквоте проходили как спектакли: для каждой модели создавался особый образ. В показе зимней коллекции «Снегурочки не умирают» главная героиня в исполнении Пани Брони дефилировала в белом пальто и мужской кепке фабрики «Большевичка», а остальные актеры посредством старых пальто, ботинок и шляп перевоплощались в птиц и зверей. В показе черно-белого «Последнего танго» под музыку Александра Вертинского и Аркадия Северного модели изображали эмигрантов нескольких поколений — от послереволюционного и диссидентского до перестроечного. В «Шпионских страстях» отыгрывался образ советских агентов спецслужб. Сам художник называет уникальный музей одежды «инсталляцией длиною в жизнь». Периодически он показывает экспонаты своего музея на международных художественных биеннале — например, это было в 2001 году в Валенсии. Одним из ярких событий творческой жизни Петлюры стало участие в британском конкурсе «Альтернативная Мисс мира» в 1998 году, где Пани Броня получила главный приз.

ИМПЕРСКИЙ ПАНК
После фестиваля альтернативной моды и музыки на Кузнецком Мосту в 1987 году, устроенного музыкальным критиком Артемием Троицким и обозревателем журнала «Мода» Светланой Куницыной, взошла звезда Кати Филипповой.

КАТЯ ФИЛИППОВА:
Я СОЧЕТАЛА ПОМОЙКУ И ГЛАМУР
Авангардная мода тогда была образом жизни, возникнув на волне куража в содружестве художников и музыкантов. Мы были отвязными, наглыми художниками, дерзали по полной программе и ничего не боялись. В середине 1980-х уже никого не сажали, но сочетание двуглавых орлов с советскими звездами, серпами и молотами было крамольным. Я считаю, что настоящая мода должна шокировать, это было главной концепцией. Все «-измы» — царизм, социализм и даже фашизм — стебались одновременно. Я сочетала помойку и гламур по полной программе, при этом предпочтение отдавалось роскошным материалам и качественному крою.

Часть своей коллекции она назвала «Кошмарный сон майора Стогова» — по имени бывшего владельца одного из фигурировавших в показе армейских кителей. Такое шоу могло привидеться майору разве что во время испытаний психотропного оружия. Пожалуй, никому до Филипповой не удавалось создать столь шокирующий микс из стилей российских империй. Царская Россия кринолинов, парчи и мехов бесстрашно флиртовала с советским милитари. Имперская роскошь была модернизирована в стиле панк — на подиуме сошлись художественно рваные колготки, кожаные лифы, цепи, черные губы моделей, угадывались и элементы гламура — стразы и блестящие тени для век. Авангардизм присутствовал и в материалах: первый кринолин был сшит из фольги, извлеченной из альпинистских одеял, меха тонированы краской для волос. Впоследствии в своей книге «Тусовка» Артемий Троицкий охарактеризовал стиль Филипповой как Anarchy Stalin style, хотя сама она предпочитает называть его «царизмом». Ее модели действительно были настоящими царицами — холодными и недоступными, но по-анархистски сексуальными.

ВНУКИ АВАНГАРДА
В годы перестройки на символические подиумы андерграунда проникла эстетика русского авангарда.

ГОША ОСТРЕЦОВ:
ЭТО БЫЛО КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВПАДЕНИЕ В ДЕТСТВО
В моем случае, нью-вейв наложился на эстетику набиравшего в середине 1980-х популярность наивного искусства. Тогда многие рисовали, как дети, в том числе «Новые художники». Это было концептуальное впадание в детство. Я занимался не модой, а костюмированным перформансом в стиле «голубых блуз», где тема гиперкоммунизма разрабатывалась мной и Тимуром Новиковым начиная с 1987 года. Тогда мода и перформанс соединились, как на первых советских парадах 1920-х годов.

В своей первой коллекции обитатель сквота «Детский сад» Гоша Острецов взглянул на авангардистские художественные атрибуты глазами ребенка 1980-х. Костюмы в духе конструктивизма дополнялись аксессуарами из детских игрушек. Острецов (как в 1920-е годы авторы мультфильма «Межпланетная революция») трактовал идею военизированного распространения коммунистической идеологии на другие планеты солнечной системы. Каждому роду войск была присвоена своя униформа: фрак летчика завершался хвостом-самолетиком, на фуражке и погонах танкиста стояли игрушечные танки, шлем космонавта представлял собой космическую станцию из пластмассового горшка, увенчанную космическими же кораблями из детского конструктора. Художник превратил в карнавал даже собственную свадьбу: жених и невеста, одетые в костюмы советских супергероев, регистрировали брак под пальбу из игрушечных автоматов.

АНДРЕЙ БАРТЕНЕВ:
МЕНЯ ПРИВЛЕКАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КОМПОЗИЦИЙ
В конце 1980-х в Москве создалась ситуация полной свободы, где искусство носило экспериментальный характер, и я начал делать свои хэппенинги. Меня привлекала возможность изменяющихся на глазах скульптурных композиций. В тот момент я был захвачен идеей, что человек — это биологический механизм, который перемещает на себе разные конструкции.

Идеи авангарда вдохновляли и Андрея Бартенева. В начале карьеры он попал под влияние кинетиста Жана Тенгли, который в своих объектах приводил в движение супрематические элементы с картин Казимира Малевича и абстрактные формы Василия Кандинского. Первые костюмы Бартенева делались из картона, папье-маше и туши, смешанной с лаком. Показы превращались в мини-спектакли, проходившие не только на специальных фестивалях, но и, например, во время концертов группы «Манго-Манго».

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
В перестройку поговорка «Голь на выдумки хитра» стала девизом настоящей модницы, умеющей превратить самые заурядные колготки в колготки в сеточку и преобразить халат из магазина «Богатырь» в модный пиджак.

КАТЯ МОСИНА (МИКУЛЬСКАЯ):
В СССР МОДЫ НЕ БЫЛО, БЫЛА ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Некоторые видели в моей интерпретации военной одежды кощунство над военным прошлым,
другие — путь к раскрепощению. Как написал один западный журналист, у Кати Микульской стиль MTV сросся с образами российского царского прошлого. Желания удивить было больше, чем показать моду. Как я сейчас понимаю, к моде то, чем мы занимались, не имело отношения. Но тогда в Советском Союзе моды не было. Была легкая промышленность. Поэтому вся наша новая волна была направлена на создание ярких образов.

Студентка МАРХИ Катя Микульская, в будущем модельер Катя Мосина, сумела возвести этот полезный навык в искусство. Ее хитом 1980-х стали винтажные гимнастерки все с той же Тишинки, которые красились в ультраяркие цвета, обрезались и превращались в коктейльные наряды. Милитаристские образы завершали пышные юбки, сшитые из материала, подозрительно напоминавшего портьеры. Несколько лет спустя милитари-шик высоко оценила сама «королева панка» Вивьен Вествуд, когда Катя Мосина училась у нее в Лондоне.

С ФУТУРИЗМОМ ПО ЖИЗНИ
Формула «каждый человек — художник» в восьмидесятые сработала на все сто. Многих увлек своим энтузиазмом Гарик Асса, а они, в свою очередь, рекрутировали новых «модельеров». Участвовавшие в качестве моделей дома «Ай-да-люли» Катя Рыжикова и Ирэн Бурмистрова сами стали художницами. А затем их модель Лариса Лазарева совместно с Региной Козыревой при поддержке галереи «АзАрт» Инны Шульженко создали дуэт «Ла-ре». В первых опытах девушек повседневная мода восьмидесятых была трансформирована в духе футуризма перестроечной смекалкой: перчатки шились из колготок, платья из тюлевых занавесок.

К сожалению, нашим модным авангардистам не удалось добиться успеха Вивьен Вествуд, которая, доведя стиль панк до уровня высокой моды, сумела войти в истеблишмент модной индустрии. Хотя свой бренд есть у Кати Мосиной, Катя Филиппова царила на российских подиумах вплоть до нулевых, а Гоша Острецов работал в Париже с Жан-Шарлем Кастельбажаком и Жан-Полем Готье. Авангардная мода восьмидесятых осталась на территории искусства, зато многие ее герои — ныне знаменитые художники и даже участники международных биеннале.

 

Статья подготовлена по материалам готовящейся к публикации книги Миши Бастера об альтернативной моде эпохи перестройки.